A comida não se tornou de gênero até o final do século XIX. Maisei Raman / Shutterstock.com
Quando foi decidido que as mulheres preferem alguns tipos de comida - iogurte com frutas, saladas e vinho branco - enquanto os homens gravitam para chili, bife e bacon?
No meu novo livro,Cozinha americana: e como ficou assim, ”Eu mostro como a ideia de que as mulheres não querem carne vermelha e preferem saladas e doces não surgiu espontaneamente.
A partir do final do século XIX, um fluxo constante de conselhos sobre dieta, publicidade corporativa e artigos de revistas criou uma divisão entre os gostos masculino e feminino que, por mais de um século, moldou tudo, desde planos de jantar a designs de cardápios.
Um mercado separado para superfícies femininas
Antes da Guerra Civil, toda a família comia as mesmas coisas juntos. Os manuais domésticos e livros de receitas mais vendidos da época nunca indicaram que os maridos tivessem gostos especiais que as mulheres deveriam satisfazer.
Apesar de "restaurantes femininos”- espaços separados para as mulheres jantarem desacompanhados dos homens - eram comuns, mas serviam os mesmos pratos da sala de jantar dos homens: miudezas, cabeças de bezerro, tartarugas e carne assada.
A partir dos 1870s, mudanças nas normas sociais - como a entrada de mulheres no local de trabalho - deu às mulheres mais oportunidades para jantar sem homens e na companhia de amigas ou colegas de trabalho.
À medida que mais mulheres passavam tempo fora de casa, no entanto, ainda se esperava que elas se reunissem em locais específicos de gênero.
Cadeias de restaurantes voltados para mulheres, como Schrafft'sproliferou. Eles criaram espaços seguros e sem álcool para as mulheres almoçarem sem experimentar a agitação dos cafés dos trabalhadores ou bares com almoço grátis, onde os clientes podiam obter uma refeição gratuita ao meio-dia desde que comprassem uma cerveja (ou duas ou três).
Foi nesse período que começou a surgir a noção de que alguns alimentos eram mais adequados para as mulheres. Revistas e colunas de conselhos de jornais identificaram peixe e carne branca com molho mínimo, além de novos produtos como queijo cottage embalado, como “alimentos femininos”. E, é claro, havia sobremesas e doces, aos quais as mulheres, supostamente, não podiam resistir.
Você podia ver essa mudança refletida nos antigos cardápios de Schrafft: uma lista de pratos principais leves, acompanhados de sobremesas elaboradas com sorvete, bolo ou chantilly. Muitos menus apresentou mais sobremesas do que entradas.
No início do século XIX, a comida das mulheres era comumente descrita como "guloseima, "Significando fantasioso, mas não preenchendo. Revistas femininas incluídas propagandas para alimentos típicos femininos: saladas, criações de mousse de gelatina coloridas e cintilantes ou saladas de frutas decoradas com marshmallows, coco ralado e cerejas marasquino.
Ao mesmo tempo, os defensores dos homens nomeados se queixavam de que as mulheres gostavam excessivamente dos mesmos tipos de alimentos decorativos que lhes eram comercializados. No 1934, por exemplo, um escritor masculino chamado Leone B. Moates escreveu um artigo em House and Garden mulheres repreendendo por servir aos maridos "um pouco de cotão como o chicote de marshmallow".
Salve essas “delícias” para almoços de mulheres, ele implorou, e sirva seus maridos com a comida saudável que eles desejam: goulash, chili ou picadinho de carne com ovos escalfados.
Agradando os gostos dos homens
Escritores como Moates não foram os únicos a exortar as mulheres a priorizar seus maridos.
O século XIX viu uma proliferação de livros de receitas dizendo às mulheres para desistir de suas comidas favoritas e, em vez disso, se concentrar em agradar seus namorados ou maridos. O ponto central desses títulos era que, se as mulheres deixassem de satisfazer o apetite de seus maridos, seus homens se desviariam.
A pressão para agradar aumentou com a publicidade. Arte Louca
Você pode ver isso em anúncios do meio do século, como o que mostra um marido irritado dizendo: "Mãe nunca ficou sem os flocos de milho de Kellogg".
Mas esse medo foi explorado desde a 1872, que viu a publicação de um livro de receitas intitulado "Como manter um marido, ou táticas culinárias. ”Um dos livros de receitas mais bem-sucedidos,“ O Livro de Receitas do Acordo ”, publicado pela primeira vez na 1903, foi legendado como“ O Caminho para o Coração do Homem ”.
A ele se juntaram as coleções de receitas, como "Mil maneiras de agradar um marido"E" da 1925 "Alimente o bruto!"
Esse tipo de marketing claramente teve efeito. Nos 1920s, uma mulher escreveu à porta-voz fictícia do general Mills, "Betty Crocker". expressando medo que seu vizinho iria “capturar” seu marido com seu bolo de chocolate.
"O caminho para o coração de um homem" significava sacrificar seus gostos pelos dele. Amazon
Assim como as mulheres estavam sendo informadas de que precisavam se concentrar no paladar de seus maridos em detrimento dos seus - e serem excelentes cozinheiras - os homens também diziam que não queriam que suas esposas fossem dedicadas à cozinha.
Como Frank Shattuck, fundador da Schrafft's, observado nos 1920s, um jovem que pensa em se casar procura uma garota que seja um "bom esporte". Um marido não quer voltar para casa com uma esposa esfarrapada que passou o dia todo no fogão, observou ele. Sim, ele quer um bom cozinheiro; mas ele também quer um companheiro atraente e "divertido".
Era um ideal quase impossível - e os anunciantes rapidamente tiraram proveito das inseguranças criadas pelas duas esposas de pressão que sentiam para agradar seus maridos sem parecer que haviam se esforçado muito para fazê-lo.
Uma brochura 1950 para uma empresa de eletrodomésticos, uma mulher mostra um vestido decotado e pérolas, mostrando ao marido apreciativo o que está no forno para o jantar.
A mulher no anúncio - graças ao forno novo e moderno - conseguiu agradar o paladar do marido sem suar a camisa.
Os 1970s e mais além
A partir dos 1970s, o jantar mudou drasticamente. Famílias começou a gastar mais dinheiro comendo fora. Mais mulheres trabalhando fora de casa significavam que as refeições eram menos elaboradas, principalmente porque os homens continuavam detestando compartilhar a responsabilidade de cozinhar.
O microondas incentivou alternativas ao tradicional jantar à mesa. O movimento das mulheres destruiu almoços centrados em mulheres, como os de Schrafft, e ofendeu a imagem da dona de casa feliz preparando suas caçarolas de sopa condensada ou Chicken Yum Yum.
No entanto, como historiadores da comida Laura Shapiro e Harvey Levenstein observamos, apesar dessas mudanças sociais, a representação do gosto masculino e feminino na publicidade permaneceu surpreendentemente consistente, mesmo quando alguns novos ingredientes e alimentos entraram na mistura.
Couve, quinoa e outras modas alimentares saudáveis são classificadas como “femininas”. Bourbon e "alimentos aventureiros, ”Por outro lado, são o domínio dos homens.
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O ator Matthew McConaughey estrelou um comercial de bourbon Wild Turkey da 2017.
Um artigo do 2007 do New York Times notou a tendência das jovens mulheres nos primeiros encontros que pedem bife. Mas isso não era uma expressão de igualdade de gênero ou uma rejeição total dos estereótipos alimentares.
Em vez disso, “carne é estratégia”, como o autor colocou. Era para sinalizar que as mulheres não eram obcecadas por sua saúde ou dieta - uma maneira de tranquilizar os homens que, se um relacionamento florescer, suas namoradas não começarão a dar palestras sobre o que devem comer.
Mesmo no século XIX, ressoam ecos de livros de receitas como "O caminho para o coração de um homem" - um sinal de que será necessário muito mais trabalho para se livrar da ficção de que alguns alimentos são para homens, enquanto outros são para mulheres.
Sobre o autor
Paul Freedman, Chester D. Tripp Professor de História, Universidade de Yale
Este artigo foi republicado a partir de A Conversação sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.
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