Charles ???????? / Unsplash, FAL
Muitas de nossas dietas são, em certa medida, determinadas pelos caprichos da moda. Esta não é uma observação astuta, nem particularmente nova - basta considerar a obsessão do 1970 com abacaxi e quiche. Mas as mídias sociais estão indubitavelmente aumentando o ciclo da moda alimentar.
completa pesquisa recente descobriram que 49% dos adultos aprendem sobre comida através do Instagram: torradas de abacate, café com leite e açafrão e ovos da nuvem foram todos trazidos à atenção do público pela primeira vez através de "foodstagramming”. Publicações repetidas nas mídias sociais influenciam a reputação de determinados alimentos, promovendo-os e tornando-os exclusivos nos círculos sociais.
Ironicamente, no entanto, muitos desses alimentos modernos “Instagramizable” têm uma longa associação com a pobreza.
Repolho camponês
Dez anos atrás, você teria dificuldade em encontrar couve no supermercado local. Mas a couve agora é onipresente, desde lojas e mídias sociais a menus e blogs gastronômicos, e conquistou uma celebridade após estrelas como Gwyneth Paltrow, Michelle Obama e Beyoncé. A fama deste vegetal é amplamente atribuída a um campanha de mídia cara no 2011, pela American Kale Association, que contratou um empresário para promover o produto e revendê-lo como um superalimento. Mas a couve já foi a comida dos pobres rurais.
A couve é cultivada na Europa há mais de dez anos, e costumava ser tão comum que era considerada adequada apenas para o gado. Considerado resistente "mas mais curioso do que útil”, Os seres humanos só comiam couve como último recurso em períodos de fome ou extrema pobreza. Por esse motivo, adquiriu os apelidos de "espinafre do pobre homem" ou "repolho camponês".
Kale tornou-se um símbolo tão poderoso do campesinato escocês que a palavra passou a ser usada na Escócia para descrever alimentos em geral, da mesma forma que “pão” às vezes é empregado. A palavra até deu nome a um movimento literário do século XIX - o Escola de ficção de Kailyard - que forneceu uma visão romantizada da vida rural na Escócia.
Dig para o cartaz da vitória. Wikimedia Commons
Como couve foi considerado um "última escolha verde inverno”Se nenhuma outra colheita estivesse disponível, ela se tornaria um dos principais vegetais cultivados em toda a Grã-Bretanha durante a campanha Dig for Victory da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o vegetal desapareceu amplamente das mesas da sala de jantar ou foi relegado a um enfeite em saladas ou sopa antes de seu ressurgimento no 2011.
Hoje, na África, o baixo status da couve ainda é aparente. No Quênia, quanto mais pobre a família, maior a probabilidade de que a couve, conhecida como wiki sukuma (literalmente, "empurrar a semana"), é uma das principais fontes de nutrição. Consequentemente, tem sido afirmou que os preços premium que ele comanda nos países ocidentais “podem parecer cômicos, se não totalmente ridículos” para muitos africanos.
Essa diferença entre a maneira como a couve é vista é um exemplo impressionante de como os significados socioculturais de um produto podem se transformar no tempo e no espaço. O que é um alimento básico para uma pessoa é um item glamuroso para ser “foodstagrammed” para outra.
Caviar do pobre homem
Outro vegetal verde viu um aumento semelhante ao estrelato. Em 2018, as algas no topo da lista dos alimentos mais modernos do mundo, enquanto as vendas globais de produtos à base de algas devem exceder US $ 87 bilhões por 2024.
A alta reputação das algas na Grã-Bretanha foi atribuída a recentes recomendações de celebridades de Jamie Oliver e Heston Blumenthal, além de seu crescente status de superalimento. Mas, ao longo da história, as algas, como a couve, foram fortemente associadas aos camponeses irlandeses e escoceses.
As algas foram mencionadas pela primeira vez em um poema em AD563, por São Columba, que fundou um mosteiro na ilha de Iona e o reuniu para alimentar os pobres.
É mencionado novamente no 1774 escrita de viagem de Martin Martin, que declarou que as algas eram comidas apenas por "nativos vulgares" nas Hébridas. Essa imagem foi solidificada durante o período da Highland Clearances entre 1790 e 1820, quando as pessoas deslocadas foram forçadas a locais costeiros e tiveram que subsistir coletando e fundindo algas para complementar sua dieta.
Da mesma forma, durante a Grande Fome de 1845-49 na Irlanda, muitas comunidades contavam com algas marinhas para sobreviver, o que contribuiu para a memória folclórica de pessoas morrendo com a boca manchada de verde. Descrito por um paciente como um “substituto miserável para comida”, Comer demais algas também resultou em pessoas ficando amarelas como resultado do excesso de beta-caroteno. Essas imagens abaladas associadas à dificuldade e ao sofrimento fizeram com que as algas fossem amplamente rejeitadas da culinária britânica - até recentemente.
O Seaker Raker, James Clarke Hook, 1889. Wikimedia Commons
Uma exceção é o País de Gales, onde o pão de ló - feito de algas marinhas e tradicionalmente frito com bacon - é um alimento básico da classe trabalhadora desde o século XIX. No entanto, foi consumido quase exclusivamente por mineiros, pescadores, agricultores e trabalhadores, ganhando assim notoriedade como “comida de um pobre regional”. De fato, alguns Acreditar pão de ló era simplesmente um alimento de sobrevivência, comido porque era abundante e gratuito para aqueles que o recolhiam.
Ironicamente, hoje em país de Gales, os pães laver podem ser encontrados em restaurantes de luxo como molho ou como guarnição de frutos do mar locais. Esse salto quântico no consumidor e no preço mostra como os alimentos podem ser reinventados e adquirir novos significados, principalmente quando ligados à tradição e ao patrimônio.
Portanto, as tendências de alimentos modernos são bastante paradoxais. No Instagram, os usuários postam imagens para promover um estilo de vida saudável e de classe média, mas suas escolhas alimentares costumam estar associadas ao trabalho e à necessidade da classe trabalhadora. No 1825, o filósofo francês Jean Anthelme Brillat-Savarin escreveu: "Diga-me o que você come e eu direi o que você é." Na era das mídias sociais, isso pode ser mais difícil do que nunca para descobrir.
Sobre o autor
Lauren Alex O 'Hagan, pesquisadora associada do Centro de Pesquisa em Linguagem e Comunicação, Universidade de Cardiff
Este artigo foi republicado a partir de A Conversação sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.
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