Anna_Pustynnikova

Todo mundo tem um sanduíche favorito, muitas vezes preparado para um grau exato de especificação: Turquia ou presunto? Grelhado ou torrado? Mayo ou mostarda? Trigo branco ou integral?

Entramos em contato com cinco historiadores de alimentos e pedimos que contassem a história de um sanduíche de sua escolha. As respostas incluíam itens básicos como manteiga de amendoim e geléia, além de pratos regionais como o sanduíche chow mein da Nova Inglaterra.

Juntos, eles mostram como os sanduíches que comemos (ou costumamos comer) fazem mais do que nos encher durante os intervalos do almoço. Em suas histórias são temas de imigração e globalização, de classe e gênero, e de desenvoltura e criatividade.

Um gosto de casa para mulheres trabalhadoras

Megan Elias, Universidade de Boston

O sanduíche de salada de atum originou-se de um impulso para conservar, apenas para se tornar um símbolo de excesso.

No século 19 - antes da era dos supermercados e mercearias baratas - a maioria dos americanos evitava desperdiçar comida. Pedaços de frango, presunto ou peixe do jantar seriam misturados com maionese e servidos com alface no almoço. As sobras de aipo, picles e azeitonas - servidas como "saboreia" do jantar - também seriam dobradas na mistura.

As versões dessas saladas que incorporavam peixes tendiam a usar salmão, peixe branco ou truta. A maioria dos americanos não cozinhava (ou sequer sabia) atum.

No final do século 19, mulheres de classe média começou a passar mais tempo em público, lojas de departamento patronizing, palestras e museus. Como as convenções sociais mantinham essas mulheres fora dos salões onde os homens comiam, os restaurantes de almoço se abriram para atender a essa nova clientela. Eles ofereciam às mulheres exatamente o tipo de comida que tinham servido em casa: saladas. Enquanto as saladas feitas em casa eram muitas vezes compostas de sobras, aquelas em restaurantes de almoço foram feitas a partir do zero. Saladas de peixe e marisco eram tarifa típica.

Quando novas mudanças sociais e econômicas trouxe as mulheres para o público como trabalhadores de escritórios e lojas de departamentoEles encontraram saladas de peixe esperando por eles nos balcões baratos de almoço, patrocinados por trabalhadores urbanos ocupados. Ao contrário do almoço das senhoras, a hora de almoço do escritório tinha limites de tempo. Assim, os balcões de almoço tiveram a ideia de oferecer as saladas entre dois pedaços de pão, o que acelerou a rotatividade da mesa e incentivou os fregueses a irem almoçar.

Quando o atum enlatado foi introduzido no início do século 20th, balcões de almoço e cozinheiros domésticos poderiam pular a etapa de cozinhar um peixe e ir direto para a salada. Mas havia desvantagens: a imensa popularidade do atum em conserva levou ao crescimento de uma indústria global que esgotou gravemente os estoques e levou ao uso abate de milhões de golfinhos. Uma maneira inteligente de usar restos de comida se tornou uma crise global de consciência e capitalismo.

Eu gosto do meu no centeio torrado.

Oriente e Ocidente em Fall River, Massachusetts

Imogene Lim, Universidade da Ilha de Vancouver

"Vou pegar um prato grande de carne chow mein", Warren Zevon canta em seu hit 1978 "Werewolves of London", um aceno para o popular prato chinês de macarrão frito.

Durante essa mesma década, Alika e os samoanos felizes, a banda da casa de um restaurante chinês em Fall River, Massachusetts, também prestou homenagem ao chow mein com uma música intitulada “Chow Mein Sandwich. "

Chow mein em um sanduíche? Isso é uma coisa real?

Fui apresentado pela primeira vez ao sanduíche chow mein enquanto completava meu doutorado na Brown University. Mesmo sendo filho de um dono de restaurantes de Chinatown de Vancouver, eu via o sanduíche como um mistério. Isso levou a uma bolsa de pós-doutorado e um papel sobre o empreendedorismo chinês na Nova Inglaterra.

O sanduíche chow mein é a comida “oriental e ocidental” por excelência, e é amplamente associado aos restaurantes chineses da Nova Inglaterra - especificamente, os de Fall River, uma cidade repleta de fábricas de tecidos perto da fronteira com Rhode Island.

O sanduíche tornou-se popular nos 1920 porque estava cheio e barato: os trabalhadores mastigavam nelas em cantinas de fábricas, enquanto seus filhos os comiam para almoçar nas escolas paroquiais, especialmente nas sextas-feiras sem carne. Estaria disponível em alguns balcões de almoço “cinco e dez centavos”, como Kresge's e Woolworth - e até mesmo em Nathan's em Coney Island.

É exatamente o que parece: um sanduíche recheado com chow mein (macarrão liso frito, coberto com uma concha de molho marrom, cebola, aipo e broto de feijão). Se você quiser fazer seu próprio sanduíche autêntico em casa, recomendo usar Hoo Mee Chow Mein Mix, que ainda é feito em Fall River. Pode ser servido em um coque (à la sloppy joe) ou entre fatias de pão branco, muito parecido com um sanduíche de peru quente com molho. A refeição clássica inclui sanduíche, batata frita e refrigerante de laranja.

Para aqueles que cresceram na área de Fall River, o sanduíche chow mein é um lembrete de casa. Basta perguntar ao famoso chef (e nativo de Fall River) Emeril Legassé, que criou o seu próprio “Fall River chow mein” receita.

E, ao mesmo tempo, os exilados de Fall River que moram em Los Angeles realizariam um “Dia de Fall River”.

No menu? Chow mein sanduíches, claro.

Um lanche para as elites

Paul Freedman, Universidade de Yale

Ao contrário de muitas tendências alimentares americanas dos 1890s, como a salada Waldorf e pratos de atrito, o sanduíche de clube sofreu, imune à obsolescência.

O sanduíche originou-se em clubes de cavalheiros abafados do país, que são conhecidos - até hoje - por um conservadorismo que inclui a lealdade à culinária desatualizada. (O Wilmington Club em Delaware continua a servir tartaruga, enquanto as especialidades do Philadelphia Club incluem vitela e torta de fiambre.) Assim, o sanduíche do clube se espalhou para o resto da população, junto com sua popularidade duradoura, é uma prova de sua inventividade e apelo.

Um tema de duas camadas, o sanduíche pede três pedaços de pão torrado com maionese e recheado com frango ou peru, bacon, alface e tomate. Normalmente, o sanduíche é cortado em dois triângulos e mantido junto com um palito preso em cada metade.

Alguns acreditam que deve ser comido com garfo e faca, e sua mistura de elegância e suavidade fazem do sanduíche um aspecto permanente da culinária do country e da cidade.

O sanduíche de clube: uma mistura perfeita de elegância e suavidade. Alena Haurylik

Já em 1889, há referências a um sanduíche Union Club de peru ou presunto na torrada. O Saratoga Club-House ofereceu um sanduíche em seu menu começando em 1894.

Curiosamente, até os 1920s, sanduíches foram identificados com lugares para o almoço das senhoras que serviam comida “delicada”. A primeira receita de sanduíche do clube vem de um livro da 1899 de “saladas, sanduíches e coentro com guloseimas”, e seu proponente mais famoso foi Wallis Simpson, a mulher americana a quem Eduardo VIII abdicou do trono da Grã-Bretanha casar.

No entanto, um artigo da 1889 do New York Sun intitulado “Um sanduíche apetitoso: Um deleite delicado que tornou um chef popular de Nova York” descreve o sanduíche Union Club como apropriado para um jantar pós-teatro, ou algo leve para ser comido antes de um jantar. bebida Este era um tipo de sanduíche em que os homens podiam entrar, o artigo parecia estar dizendo - desde que não fosse comido no almoço.

A combinação é deliciosa e original

Ken Albala, Universidade do Pacífico

Enquanto o sanduíche de manteiga de amendoim e geléia acabou se tornando um alimento básico de refeitórios de escolas primárias, na verdade tem origens de crosta superior.

No final do século 19, nos elegantes almoços das senhoras, um lanche popular era um sanduíche de chá pequeno e sem caroço com manteiga e pepino, frios ou queijos. Por esta altura, os defensores da saúde alimentar, como John Harvey Kellogg começou a promover produtos de amendoim como um substituto para alimentos de origem animal (manteiga incluída). Então, para uma opção vegetariana nesses almoços, a manteiga de amendoim simplesmente substituía a manteiga comum.

Uma das primeiras receitas conhecidas que sugeriu incluir geléia com manteiga de amendoim apareceu em uma edição 1901 da Boston Cooking School Magazine.

“Por variedade”, autora Julia Davis Chandler escreveu“Algum dia experimente fazer pequenos sanduíches, ou pãezinhos, de três camadas muito finas de pão e duas de recheio, uma de pasta de amendoim, qualquer marca que você preferir e geleia de groselha ou crabapple para a outra. A combinação é deliciosa e, até onde sei, original. ”

O sanduíche passou de festas no jardim para lancheiras nos 1920s, quando a manteiga de amendoim começou a ser produzida em massa com óleo vegetal hidrogenado e açúcar. Os profissionais de marketing da marca Skippy visavam as crianças como um novo público potencial, e assim a associação com as merendas escolares foi forjada.

A versão clássica do sanduíche é feita com pão branco macio e fatiado, manteiga de amendoim cremosa ou grossa e geleia. Fora dos Estados Unidos, o sanduíche de manteiga de amendoim e geléia é raro - grande parte do mundo vê a combinação como repulsiva.

Atualmente, muitos tentam evitar pão branco e gorduras hidrogenadas. No entanto, o sanduíche tem um apelo nostálgico para muitos americanos e receitas para versões high-end - com amendoim moído na hora, pão artesanal ou compotas inusitadas - agora circule na web.

As Filhas da Confederação são criativas

Andrew P. Haley, Universidade do Sul do Mississippi

A Galinhola Scotch provavelmente não é escocês. É indiscutivelmente nem mesmo um sanduíche. Um favorito dos estudantes de Oxford e membros do Parlamento até meados do século 20, o prato é geralmente preparado por camadas de pasta de anchova e ovos na torrada.

Como seu primo mais brega, o coelho galês (mais conhecido como rarebit), seu nome é fantasioso. Talvez houvesse algo sobre o nome, se não os ingredientes, que despertou a imaginação da Srta. Frances Lusk de Jackson, Mississippi.

Inspirado para adicionar um pouco de sofisticação britânica para ela divertido, ela trabalhada sua própria versão da galinhola Scotch para um livro de receitas de angariação de fundos da 1911 United Daughters of the Confederacy. O sanduíche de galinhola da senhorita Lusk misturava tomates tostados e queijo derretido, acrescentava ovos crus e passava a pasta entre camadas de pão (ou biscoitos).

Como historiador de alimentos Bee Wilson argumenta nela história do sanduícheOs sanduíches americanos distinguiam-se de suas contrapartes britânicas pela escala de sua ambição. Imitando os skylines crescentes das cidades americanas, muitos eram assuntos importantes que celebravam a abundância.

Mas esses sanduíches eram os sanduíches de refeitórios urbanos e, depois, jantares. Nas casas das mulheres do sul, o sanduíche era uma maneira de se casar com a sofisticação britânica da criatividade americana.

Por exemplo, o livro de receitas da United Daughters of the Confederacy incluía “sanduíches de pão doce”, feitos por aquecimento enlatado. miudezas (aparas de animais) e slathering a mistura de purê entre dois pedaços de torrada. Há também um “sanduíche de pimenta verde”, feito com fatias “muito finas” de pão e fatias “muito finas” de pimenta verde.

Tais combinações criativas não estavam limitadas às elites da capital do Mississippi. Nas casas de fazenda do Delta do Mississippi, os membros do Clube Feminino de Coahoma serviam sanduíches de nozes inglesas, nozes pretas e azeitonas recheadas em uma pasta colorida. Eles também montaram “sanduíches de amizade” de pepinos ralados, cebolas, aipo e pimentão verde misturado com queijo cottage e maionese. Enquanto isso, a elite industrial de Laurel, Mississippi, serviu bacon amassado e sanduíches de ovos e sandes de sardinha em creme.

Nem todas essas amálgama eram cobertas por uma fatia de pão, então os puristas poderiam recusar-se a chamá-las de sanduíches. Mas essas senhoras fizeram - e orgulhosamente amarraram suas criações originais com fitas.

Sobre os autores

Paul Freedman, Chester D. Tripp Professor de História, Universidade de Yale; Andrew P. Haley, professor associado de História Cultural Americana, Universidade do Sul do Mississippi; Imogene L. Lim, professor de antropologia, Universidade da Ilha de Vancouver; Ken Albala, professor de História, diretor de estudos de alimentos, Universidade do Pacíficoe Megan Elias, Professora Associada da Prática de Gastronomia, Boston University

Este artigo foi originalmente publicado em A Conversação. Leia o artigo original.

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